Облепиха, выращивание и уход

Выращивание, посадка и уход за облепихой

Облепиха — ценное лекарственное растение. Выращивать его можно не только для получения облепихового масла, но и в декоративных целях, а также в качестве живых изгородей и для употребления ягод в пищу.

Облепиха — растение двудомное. Отдельно растут мужские (снабженные тычинками) особи, и отдельно женские (пестичного вида). Опыление осуществляется при помощи ветра. Различить по виду мужские особи от женских можно по виду плодоносных почек: мужские почки крупнее и снабжены несколькими покровными чешуйками.

По габаритам облепиха обычно не превышает 1.5-3 метров, то есть может быть на уровне среднего дерева или куста.
Зимние холода облепиха переносит неплохо, но при резких изменениях температуры возможно подмерзание древесины, а у мужских особей могут получать повреждения цветковые зачатки.

Плодоносить облепиха начинает с возраста около 4 лет или позже. До этого момента определить пол растения практически невозможно.

Цвести облепиха начинает почти одновременно со стартом роста листьев. Цветки не имеют запаха, выглядят невзрачно. Срок вызревания плодов — около 3 месяцев с момента окончания этапа цветения. Форма у плодов различная, может быть как овальной и цилиндрической, так и шарообразной. Цвет плодов обычно желтый, но бывает и красным. Масса плода колеблется от 0.7 до 1 грамма. У культурной облепихи плоды более крупные и сладкие, а у дикой мелкие и кислые. Количество плодов тоже различается: у культурных видов их значительно больше.


Особенности корневой системы облепихи таковы, что она не углубляется в землю, а закрепляется в верхнем слое почвы. В природных условиях дикая облепиха размножается отпрысками.
Еще одно необычное отличие корневой системы облепихи — наличие клубеньков, которые выполняют очень важную для растения функцию — фиксацию азота. Это нужно учитывать, чтобы по ошибке не удалить эти клубеньки, т.к. они своим внешним видом напоминают некоторые корневые заболевания.
Облепиха любит свет. При затенении ее другими растениями она плохо ветвится, начинает тянуться вверх, а молодые отпрыски облепихи могут даже погибнуть.

Семенное размножение облепихи возможно, но не имеет особого смысла — будут утеряны уникальные сортовые свойства, а половина сеянцев вырастут мужскими.
Поэтому наиболее приемлемые способы размножения облепихи — вегетативные: с помощью корневых отпрысков, весенней прививкой и укоренением черенков (как зеленых, так и одревесневших).

Зеленые черенки полагается укоренять в теплицах (пленочных), оборудованных туманообразующих устройств, потому что в таких теплицах можно создать необходимые условия для образования корней и дальнейшего роста растения.
Как производится размножение облепихи методом одревесневших черенков? Это один из самых простых методов. В зимнее время (или весной, до того как распустились почки) нужно срезать однолетние приросты и поместить их на хранение в снег. Те черенки, которые имеют длину 15-20 сантиметров, нужно нарезать уже прямо перед посадкой — верхушки можно отбросить, потому что они не будут хорошо укореняться.

Чтобы повысить степень укореняемости, можно продержать нижние окончания черенков (примерно на треть) в воде на протяжении 7-10 дней. Кроме этого, можно сутки выдержать их в 0.03% водном растворе гетероауксина.
Если все же имеется желание высадить облепиху с помощью семян, то техника этой процедуры такова: семена облепихи вносятся в грунт осенью, на небольшую глубину. При посеве весной нужно предварительно провести стратификацию. После этого всходы появляются в диапазоне от 20 до 30 дней.

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Как посадить облепиху? Для начала нужно подготовить на грядках или в рассадниках почвосмесь: в равных пропорциях смешивается перегной или торф, дерновая земля и речной песок средней зернистости, а сверху желательно замульчировать ее темной пленкой (можно также использовать торф или перегной) и проделать отверстия под саженцы.

В эту почвосмесь высаживаются черенки по схеме 10х10 сантиметров. В первый месяц после того как черенки высажены, нужно контролировать влажность почвы: при необходимости проводить опрыскивание или полив. Но следует помнить, что излишнее увлажнение почвы так же вредит растениям, как и пересыхание. Особенно важен регулярный полив в период плодоношения, иначе при засухе можно не дождаться плодов или их качество будет снижено.
По прошествии года саженцы облепихи можно пересадить на их постоянное место, где они продолжат свой рост и развитие.

Еще один вариант размножения — корневые отпрыски взрослых растений. Для этого их надо отрезать от материнского растения, но не выкапывать, а оставить на укоренение.


Как проводится прививание черенком?

Делается это весной, наиболее благоприятное время — когда на подвое распустились почки. Подвоем может служить сеянец или отпрыск несортового растения облепихи. В процессе прививки нельзя терять время, все процедуры должно проводиться оперативно. С помощью острого ножа проводится копулировка или прививание вприклад на расстоянии 8-10 см выше корневой шейки, при этом длина черенка должна быть около 7-8 см. Процесс прививки нужно проводить так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя по возможности максимально совпадали по длине и ширине.

По окончании прививки место процедуры нужно обвязать лентой (например, полиэтиленовой) и тщательно промазать вверху срез садовым варом.
Если появляются дикие поросли, их нужно удалять. Повязку следует периодически менять и не допускать перетяжек. То место, где проводилась прививка, полагается заглубить в грунт.

Если растения взрослые, то весной их можно прививать повторно, используя для прививок крепкие центральные ветви.
Что касается предпочтений облепихи к почве, то наиболее успешно растет и обильно плодоносит она на достаточно плодородных, но легких грунтах с хорошим дренажом и реакцией среды в районе нейтральной.
В некоторых случаях рекомендуется «разбавлять» тяжелые почвы песком и гравием.

Высаживать нужно только саженцы от лучших сортов облепихи, углубляя корневую систему до 15 см. Высадка осуществляется вертикально. Если произвести высадку под наклоном, это приведет к образованию слабой и ненормальной кроны, спровоцируется образование волчков, плодоношение будет происходить с задержкой.

Выбор места для выращивания облепихи, подготовка грунта и применение удобрений.
Место для посадки облепихи надо подобрать так, чтобы зимой там не скапливалось много снега. Какую опасность представляет снег? Под его тяжестью у облепихи могут ломаться ветви.
С учетом корневой системы облепихи, на нее нужно выделять около 6-8 м? земли.
Как правило, удобрения полагается вносить ранней весной, еще до того, как почки начали распускаться, но можно это делать и осенью, после затормаживания процессов роста.

Для молодых растений подкормка готовится так: на 1 м? вносится 20 г калия хлористого, 30 г аммиачной селитры и 90 г суперфосфата, на глубину 10-12 см. Такую подкормку рекомендуется повторять каждые 2-3 года.
Традиционная общая подкормка готовится немного иначе: 10 г калия хлористого, 25-30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата. Глубина вноса удобрений такая же — 10-12 см.

Каких-то особенных требований к уходу за облепихой нет. Используются стандартные меры, применимые и для других растений. Главное и самое важное правило: нельзя глубоко рыхлить почву вокруг облепихи, потому что корни находятся на небольшой глубине и можно ненароком повредить их.

Еще одна необходимая процедура для облепихи — уничтожение сухих ветвей, которые периодически появляются в кроне растения. Если делать это своевременно, растение намного дольше сохраняет свою продуктивность.
Иногда (если женские и мужские растения облепихи растут слишком далеко друг от друга) требуется проводить искусственное опыление. Это можно сделать, отломив у мужских растений ветви с цветками, принести их к женским и стряхнуть на них пыльцу. Другой, более удобный и эффективный способ — привить в крону женского растения несколько черенков с мужского.

Зимние холода облепиха переносит без проблем, но весной часть веток все равно отмирает: в основном мелкие и те, которые не имели урожая. Сухие и отмершие ветки полагается удалять, иначе это приведет к нарушению урожайности.
Через три года после сбора первого урожая нужно произвести обрезку главного проводника, вместе с находящимися на нем плодами. Высота обрезки — около 2 метров. После такой процедуры произойдет перераспределение питания облепихи: основные силы будут уходить на скелетные ветви. На скелетных ветвях начнут образовываться волчки, и через год они дадут новый урожай.

Волчков может быть слишком много. Направление их роста может осуществляться вверх, вниз и в стороны. Нужно обрезать те, которые растут вниз или вбок и оставлять только устремленные вверх. В первую очередь нужно удалять волчки, расположенные на конце ветви, потому что под тяжестью плодов ветка будет гнуться вниз.
Не следует бояться удалять лишние части растения, потому что раны на облепихе затягиваются очень быстро и легко.
При правильной обрезке и формировке можно увеличить урожай с одного куста облепихи с 10 кг до 30 и более.

Созревание плодов, способы сбора и хранения урожая ягод облепихи.

Вызревают плоды облепихи на протяжении августа и сентября. Обычно начинается этот процесс в середине августа, а заканчивается к середине сентября. При сборе надо учитывать, что плодоножка обычно отрывается, нарушая целостность плода, а часть сока вытекает. Поэтому проводить сбор урожая лучше всего в эмалированную посуду.

Мыть собранные плоды не нужно, иначе будет потеряна значительная часть сока. Если плоды очень грязные, их можно обмыть прямо на кусте еще до начала сбора. Чтобы плоды не разрушались при сборе, можно проводить его раньше времени, когда урожай еще недозрел, но вкусовые и целебные качества у таких плодов значительно ниже, чем у спелых. Проводить такой сбор не рекомендуется.

Чтобы понять, что плоды облепихи созрели, достаточно попробовать их — они должны иметь характерный ароматный запах и обладать привлекательным кисло-сладким вкусом.
Перерабатывать урожай нужно в тот же день, когда он был собран.
Можно разложить ягоды в банки, заполнить их остывшей кипяченой водой, закрыть плотно крышками и поместить на хранение в холодильник.

Другой вариант сбора облепихи — дождаться заморозков. Вреда плодам они не нанесут, а сбор урожая упрощается: достаточно легко потрясти ветки и ягоды сами начинают осыпаться. Собранные ягоды можно разместить в пакеты и расположить на хранение в морозильной камере.

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Источник:
Выращивание, посадка и уход за облепихой
Правила выращивания хорошего урожая облепихи, основные моменты при посадке, уходе и размножении.
http://www.agro-biz.ru/sadovodstvo/vyirashhivanie-posadka-uhod-za-oblepihoy.html

Выращивание облепихи

В поисках лучших условий жизни корни у облепихи могут расползаться во все стороны до 8 — 12 м. Допускать этого не стоит. Поэтому каждой осенью нужно либо окапывать место, которое отведено под облепиху, перерубая корни, выходящие за отведенное им место, либо огораживать шифером, который нужно вкопать в почву на глубину 20 — 25 см. При первом способе корни нужно вытаскивать и убирать. Стоит отметить, что у облепихи корни находятся на глубине всего 12 — 15 см, то есть в поверхностном слое почвы, поэтому выращивание облепихи не допускает никакого рыхления или перекопки под посадками.


Сорняки, которые растут под растением, нужно только скашивать, а не полоть. Под облепихой почву нужно мульчировать или задернять, что еще лучше. Для этой цели отлично подходит лапчатка гусиная или полевица побегоносная. Корневая система у этих растений располагается на глубине всего 2 см, поэтому никакой конкуренции корням облепихи не составляет. Корневую поросль растений тоже нужно скашивать, а не выкапывать.

Вообще, старайтесь наносить как можно меньше ран стволам и корням. Вырезать можно только засыхающие ветки, особенно нижние. Все обрезки нужно делать до начала сокодвижения (до начала вегетации). Растение способно выносить морозы до — 40 °C, то есть облепиха достаточно зимостойкая. Однако пыльца у мужских растений уже при — 35 °C может погибнуть.

Она предпочитает супесчаные и песчаные, воздухо- и влагопроницаемые почвы со слабокислой (рН 5-6) или нейтральной реакцией. Она является одной из тех садовых культур, которые очень требовательны к условиям освещенности. Если освещения будет недостаточно, то растение слабеет, а урожай падает. В таком случае растение постепенно погибает. Засуху облепиха переносит очень плохо, и даже может сбросить листья в июне — июле, поэтому в сухую погоду необходимо обильно поливать.

Она не любит плотные почвы, особенно глинистые. На торфяниках расти не будет, а также не любит близкого стояния грунтовых вод. На кислых почвах растение быстро погибает. Зимние оттепели облепиха тоже не любит, потому что при повышении температуры легко просыпается. И еще она совершенно не выносит тень. Благодаря тому что на корнях облепихи, как и у зернобобовых культур, живут клубеньковые бактерии, к плодородию почв она нетребовательна. Это связано с тем, что бактерии насыщают почву азотом из воздуха, в результате чего в азотных подкормках облепиха не нуждается. Зато у растения большая потребность в фосфоре, который необходим как самой облепихе, так и клубеньковым бактериям. А вот в калии облепиха нуждается мало.

Сажать облепиху нужно в апреле — мае. Выращивание облепихи начинают с подготовки глубоких посадочных ям. Для этого достаточно просто перекопать почву на площади 1х1 м на штык лопаты. В глины или суглинки нужно добавить под каждое растение по два ведра крупного песка и по ведру перегноя. Затем все это нужно перекопать с почвой. Лучше всего использовать для посадки годовалые саженцы, у которых высота около 40 см. Сажать их нужно на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. Нужно сделать неглубокую ямку в перекопанной почве, затем расправить в ней корни и засыпать их песком. Потом нужно полить и добавить сверху небольшой слой почвы (около 10 — 12 см).

При посадке корневую шейку нужно заглубить в почву на 3 — 5 см, потому что придаточные корни облепиха способна давать от ствола. Уход за растением заключается в регулярных поливах.

Пересадки облепиха легко переносит только первые два года. А вот при возрасте более трех лет пересаживать растение не стоит. Стоит отметить, что первые 3 — 4 года у облепихи бурно растет корневая система, а надземная часть прироста практически не дает. Но как только корневая система хорошо разовьется, то надземная часть сразу в одно лето вымахает до 1м высотой, а иногда и больше. Цветочные почки облепиха заложит в конце лета, а на следующий год растение порадует первым урожаем.

Плодоносящее растение нужно подкармливать калием и фосфором в течение лета один раз. Для этого разведите в 10 л воды 1 столовую ложку калия, который не содержит хлор, 2 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата, и добавьте 2 чайных ложки «Унифлор — микро». Такую подкормку нужно выливать под одно растение и делать это в момент роста завязей. Но можно один раз в три года вместо всех этих удобрений вносить 1 столовую ложку удобрения AVA. Его нужно заделывать по периметру кроны в верхний слой почвы для каждой облепихи.

Облепиху проще всего размножать прикорневыми отпрысками. Для этого нужно брать тот отпрыск, который отстоит от ствола на расстоянии 2 м. Такое расстояние является безопасным для материнского растения, то есть большого вреда корневой системе не нанесет. Лопату нужно поставить поперек направления линии материнское растение — отпрыск. Перерубать корень нужно со стороны взрослого дерева. Затем откопайте весь отрубленный корень. Потом вместе с отпрыском выньте его из почвы и пересадите на подготовленное место. Перед этим слегка укоротите корень. В связи с тем, что отпрыск уже имеет собственную хорошо развитую корневую систему, то на второй год он уже зацветет.

Еще выращивание облепихи может сопровождаться размножением растения черенками. Причем чаще всего ее так и размножают, потому что она достаточно хорошо черенкуется. Черенки можно нарезать в начале мая из прошлогодних приростов. Толщина и длина черенков должна быть с карандаш. Но можно черенковать и зелеными черенками, которые берутся в начале августа с приростов текущего года. Верхний срез делают прямо, а нижний — наискосок. Листья с черенков нужно снять и поставить косым срезом на 5 дней в простую воду или в раствор «Корневина». Потом нужно вставить кососрезанный (нижний) конец в слой песка, который насыпан на плодородный слой почвы.

Черенки нужно сажать наклонно, хорошо полить и накрыть половинками пластиковых бутылок или банками. Можно натянуть пленку на установленные дуги. Главное условие, череночник должен находиться в тени. Не задевая черенки, укрытие нужно 2 — 3 в день приподнимать, увлажнять почву и опрыскивать растения. Когда черенок приживется, то укрытие над ним можно снимать. Сигналом послужит появление новых листьев. Без всякого укрытия его нужно оставить зимовать в череночнике до самой весны. Пересадка на место происходит в мае.

Также возможно размножение облепихи отводками. Для этого пригните к земле одну из нижних ветвей, пришпильте ее, затем на пришпиленное место насыпьте влажную почву и, чтобы почва не пересыхала, накройте ее пленкой. Конец ветки укорачивать не нужно, он свободно лежит на почве. Чтобы не повредить корни материнского растения, нужно укоренять ветку не ближе чем в 1 м от ствола. Это нужно делать весной, а через год отделить от материнского ствола часть ветки и пересадить растение, которое уже в этот год начнет цвести.

Нет никакого смысла размножать облепиху семенами, поскольку в потомстве происходит расщепление сорта и сеянцы, как правило, родительских свойств не наследуют. В результате около 60 % сенцев оказываются сильно околюченными дичками.

Выращивание облепихи облегчается тем, что вредителей и болезней она практически не имеет. В начале лета на нее может изредка напасть побеговая тля. А среди болезней одним единственным является неизлечимое заболевание под названием вилт (вертицилезное увядание). На Северо — Западе, к сожалению, вилт встречается довольно часто. Эта болезнь проявляется в увядании ягод, которые начинают сморщиваться, становятся кислыми и в конце концов засыхают.

Нужно вырезать ветку с такими ягодами на кольцо (у самого ствола, не оставляя пенька от ветки и не задевая ткань ствола). Если такие ветки будут появляться и в последующие годы, то такое дерево нужно спилить под самый корень, а еще лучше его выкорчевать и сжечь.

Источник:
Выращивание облепихи
Выращивание облепихи
http://sovetysadovodam.com/sagaem-v-ogorode/vyirashhivanie-oblepihi

Облепиха, выращивание и уход

Подготовка и обработка почвы Облепихи.
Под закладки плантаций облепихи почву подготавливаются по системе черного пару. Под зяблевую систему вспашку на 1 га вносят 40-50 т органических и 3-5 ц фосфорных удобрений.

Уход за облепихой сводится к постоянному уничтожению сорняков и в подпушивании почвы в приствольных рядах и канавах кронами на глубину 4-5 см, чтобы не нанести повреждениям корням растений, в междурядьях — на 15-20 см.

Слой почвы (10-15 см),в котором размещена основная масса корней, нужно держать в увлажненном состоянии до 70-80% от объёма влаговпитывания грунта в течение всего ростового периода вегетации.

Необходимо систематически вырезать корневую поросль. При этом следует учитывать состояние и возрастную категорию облепиховых насаждений. Если маточное,основное растения перебывает в фазе снижения и убывания плодоношения или засыхания, целесообразно оставить только их отпрыск и продолжать выращивание и уход за плантацией облепихи.

Это очень важно для насаждений, заложенных на собственных корнях, вегетативное размноженными растениями отобранных форм. Ежегодное внесение минеральных удобрений значительно повышает урожайность облепихи, особенно на песчаных почвах.

Для закладки плантаций облепихи применяют 2-3-летние саженцы, потому что растения в таком возрасте хорошо переносят пересадки, быстро восстанавливаются корни .

Высаживают в грунт растения их рано весной начала до появления листьев. Ямы для посадки облепихи роют на глубину 40-50 см, диаметром 50-60 см. На плотных почвах в посадочные ямы вносят 1/2-2/3 объема песка или щебёнки или иного минерального материала для лучшей аэрации почвы.

Во все ямы вместе с чернозёмом, почвой вносят 300 г суперфосфата и 2-3 кг перегноя. Под облепиху выбирают легкие, супесчаные почвы. На плотных тяжелых почвах растения отмирают; причина этого явления еще недостаточно изучена.

Перед посадкой осматривают корневую систему, удаляют сломанные и поврежденные корни (корневую систему не укорачивают), а те, что остались, макают в смесь, которая состоит из земли, гетероауксина и воды.

Часто не опытные садоводы начинают обрезать корешки с бульбочками полезных азотфиксирующих бактерий, считая что это болезнь корневой рак. Следует знать, что микориза нужна для постоянного роста и развития корней. Желательно в посадочные ямы подлаживать землю из-под взрослых деревьев облепихи, что нужно для развитию микоризы в корнях молодых растений.

Посадка облепихи происходит при высадке растений на 5-10 см глубже, чем они росли в питомнике, для образования дополнительных корней и образования двухъярусной корневой системы верхний слой плодородной почвы (толщиной 10-15 см), которым производят засыпку ямы диаметром 60-70 см, должен быть во вспушенном состоянии.

Схема посадки может быть такой: С 2,5 м, С 3 или 4X3, 4Х 2,5 м. Загушения в ряду при широком междурядье растений не подавляет. На два ряда женских экземпляров высаживают один комбинированный ряд, где каждая пятая-седьмая растение — мужское (то есть места 6-7 % опылителей).

В любительском саду можно высаживать их в таком соотношении: мужское растени облепихи на 5-8 женских, при неборльшом числе кустов обязательно должен быть 1 мужской экземпляр, можно даже в крону женского привить несколько побегов из мужского.

После посадки саженцев можно немного укоротить ведущие ветви, чтобы вызвать их разветвления и сформировать кустарник или деревце с невысоким штамбом. Обрезка облепихи плодоносящих растений заключается в удалении сухих, отмирающих ветвей (санитарная обрезка); в 6 — 8-летнем возрасте принято делать омоложения растений — вырезание сухих веток на 3-летнюю древесину и оставляем боковые ветки.

Корнесобственные облепихи нужно омолодить путем спиливания ветвей у корневой шейки. Поросль начинает плодоносит на 3 год. Обрезание кустов не применяют, потому что облепиха ежегодно восстанавливает плодоносящие побеги.

Наиболее трудоемкий процесс, на который приходится более половины затрат труда на выращивание облепихи. На промышленных плантациях перспективный механизированный способ уборки — вибрационный (встряхивание плодов). Для этого пригодны сорта с невысокой кроной (до 2,5 м), плоды должны быть с длинной плодоножкой и прочной кожей, чтобы при сборке не вытекал сок.

Для уборки урожая вручную применяют различные приспособления — скребки для счёсывания соскрёбывания плодов с ветвей в начале их созревания или уже после морозов; перчатки с двумя отдельными пальцами — большим и указательным и карманом — плодоприёмником на ладони, петли и т.д. После морозов плоды легко струшиваются на разосланное под кустом полотно или брезент. Но зимнее сборы плодов возможно только в Сибири, где зимы без оттепелей. В европейской части лучше собирать их в начале созревания. В это время плоды приобретают присущего им окраску, но еще сохраняют упругость и при сборке не выдавливаются.

Срезать секатором плодоносящие ветви нельзя, потому что это отрицательно сказывается на урожайность в будущие годы — плодоношения восстанавливается только через год, становится периодическим, состояние растений ухудшается и они могут засохнуть. Лесные ягоды.

Источник:
Облепиха, выращивание и уход
Уход и посадка облепихи,обрезка облепихи,сбор облепиха,.
http://www.frukta.ru/Jagoda/oblepixa5-ru.html

Облепиха: посадка и уход, обрезка и сбор ягод

Ежегодно облепиха дарит высокий урожай ягод, но, для того, чтобы это произошло, нужно отобрать качественные саженцы и разобраться в особенностях ухода за ними. Для посадки необходимы саженцы среднего размера, полученные при помощи черенкования. Так проще отличить их сеянцев и порослевых растений.

Как посадить облепиху

Содержание пошаговой инструкции:

Облепиха имеет мужские и женские породы растений, она опыляется при помощи ветра, поэтому два саженца стоит сажать недалеко друг от друга. Расстояния в 5-10 м достаточно для того, чтобы растение хорошо опылялось и плодоносило осенью.

Правильная посадка облепихи

Женское растение облепихи

Мужское растение облепихи

Садоводы советуют высаживать одно женское растение и два мужских, поскольку мужское имеет больше шансов погибнуть, да и в целом два растения могут опылить женский саженец гораздо лучше, ягод будет больше, они будут приятнее на вкус. Мужские растения можно посадить рядом друг с другом, на расстоянии меньше 1 м.

Выбор сорта облепихи

Облепиха сорт Чуйская

Самым благоприятным временем для пересадки растения считается ранняя весна, чем раньше – тем лучше. Она плохо переживает зимовку, если условия являются не самыми благоприятными. Например, отрицательное воздействие на кустарник оказывает период оттепели, у облепихи рано начинается вегетация.

Более ранняя пересадка нужна растениям с открытой корневой системой, а также особям, которые могут повредить или потерять корневую систему или ее часть во время выкапывания.

Высаживать облепиху лучше весной

Высадка саженца из контейнера в грунт – более легкий процесс, но только если растение существовало в контейнере год и более. В этом случае его корневая система имеет устойчивость к грунту, она закалена не самыми лучшими условиями и прекрасно «переболеет» период после высадки.

Даже если у вас нет возможности высадить облепиху весной, то постарайтесь сделать это летом. Некоторые предпочитают осенний период, после уборки урожая, но в этом случае корневая система растения просто не успеет как следует окрепнуть до приближения холодов. Это может травмировать его.

Облепиху сажают в саду или в огороде. Если высаживать растения в огороде, то нужно тщательно следить за тем, чтобы они не оказались слишком близко к зоне высадки овощей. Огородная почва не совсем подходит для такого вида кустарников, да и сама облепиха своими корнями, ветвящимися на много метров вокруг себя под землей, может нанести урон посадкам. Они залегают не очень глубоко, всего на 20-30 см вглубь, из-за чего корневую систему легко повредить. Облепиха плохо переносит травмы корней, она начинает болеть.

Саженец облепихи в саду

Важно: высаживайте растение на том месте, где вам не нужно будет обрабатывать и перекапывать почву вокруг него. Чаще всего облепихе выделяют участок на краю сада или огорода – у забора или рядом с постройками.

Нужно следить еще и за тем, достаточное ли количество света получает растение. Не стоит сажать его в месте, куда не попадает солнце, облепихе нужен свет, затемненные места ей не подходят.

Облепиха хорошо растет на солнце

Высадка облепихи – процесс несложный, поскольку по своей структуре она почти не имеет отличий от остальных плодовых растений. Некоторые садоводы любят использовать очень много удобрений, что не самым лучшим образом влияет на жизнь растения в дальнейшем. Не стоит перебарщивать с органическими и минеральными удобрениями, достаточно будет ведра компоста (для пересадки, если же вы высаживаете молодой саженец, то этого будет много), суперфосфат (если почва в вашей зоне имеет способность закисляться, то используйте двойной суперфосфат).

Суперфосфат двойной гранулированный

При желании можно использовать комплексное удобрение, хотя это и не самый полезный вариант.

Пересаживая облепиху с одного места на другое, необходимо тщательно выкопать основную часть ее корней. Так как они очень длинные, по несколько метров в длину, то выкопать растение, совсем не повредив корней, вряд ли получится. Чтобы на новом месте облепиха прижилась лучше и не начала увядать из-за поврежденной корневой системы, стоит обрезать и часть надземной области растения. Разумеется, это уменьшит ее возможность плодоносить именно в этом году, но в дальнейшем такая мера окажется полезной.

Облепиха — размножение зелеными черенками

Если растение уже большое и имеет множество веток по бокам, то их можно убрать, таким образом «облегчив» дереву жизнь. Оставьте только основной ствол, она быстро обрастет новыми ветками.

Идеально сажать облепиху на расстоянии в 1-1,5 м от границы участка, ряды между кустами облепихи должны составлять 2х2 м. Яма для посадки должна быть глубиной в 30-40 см и диаметром в 50 см. Дно ямы нужно выложить битым кирпичом, ракушкой и щебнем, слой должен составлять около 10 см. Поверх этого слоя нужно насыпать плодородной почвы, а выше – удобрения (не переусердствуйте с ними).

Молодой саженец должен быть не младше двухлетнего возраста. Сажать его стоит прямо, лучше всего предварительно поместить в яму кол, который послужит основой для правильной установки саженца. Если изначально неправильно посадить дерево, то позже ствол может очень сильно искривиться, что приведет к тому, что дерево может повредиться в будущем.

Только что посаженное дерево нужно обильно полить водой и уплотнить землю у его основания.

Молодое растение облепихи, 1 месяц после посадки

Облепиха: размножение корневыми отпрысками

После самой посадки не нужно усердствовать, удобряя почву. В это время растению необходим покой, а лишние действия могут его потревожить. Следите за тем, чтобы солнца было достаточно, очищайте землю вокруг облепихи от сорняков, остальное сделает природа.

Если же вашему растению уже несколько лет, то есть определенные схемы удобрения и прикорма облепихи.

Некоторые люди привыкли известковать почву перед посадкой облепихи, дозы извести целиком зависят от того, какого типа почва в вашем саду. Но для всех растений есть определенные нормы полезных веществ, которые они должны получать регулярно.

Существует схема удобрения почвы в соответствии с целями получения определенного количества плодов.

Отличный способ удобрения облепихи весной и осенью – садовый бур. При помощи этого приспособления делаются лунки глубиной 40 см, между корнями дерева. Расстояние от ствола при этом должно равняться 1 м. Лунка засыпается галькой и гравием, после чего через нее можно подавать удобрения и заливать их водой. Таким образом минералы будут просачиваться намного глубже в землю, за счет чего растение будет питаться и наполняться энергией.

Есть определенные правила использования разных видов удобрения для облепихи.

    Фосфорно-калийные удобрения принято использовать в осенний период, рядом с активными корнями дерева. Если ваш сад не очень большой, то, скорее всего, скопление активных корней находится у ствола облепихи.

Важно: фосфор необходим облепихе в большей степени, нежели другие вещества, так как он помогает формированию клубеньковых бактерий, образующихся на корнях.

Женские особи требуют большего ухода и, соответственно, им стоит выделять большее количество удобрений. Мужские растения более неприхотливы, они могут расти и в затемненных участках, в сухой почве и так далее. Но это не значит, что им не нужен уход – нужен, но он может быть менее тщательным.

Весной, до того, как распускаются первые почки, нужно формировать кусты облепихи, придавая им нужную форму, обрезая ненужные веточки. Делать это стоит через год или два после высадки, так как надземная часть дерева в этот период и так хорошо сформирована.

Стоит уделить большее внимание 4-5-летним деревьям. В этот период не нужно жалеть плодоносящие веточки, лишний вес надземной части мешает дереву. Лучше всего удалять побеги, которые растут параллельно стволу, также обязательно необходимо обрезать сухие ветки.

Формирование и обрезка

У более взрослых растений, плодоносящих 8 лет и более, может начаться период болезней, ветки сохнут, а плоды становятся менее крепкими, что может привести к набегу вредителей на растение. Существуют методики омолаживающей обрезки веток, которые могут помочь привести облепиху в норму и вернуть ей прежнюю плодоносность.

Интересно: в некоторых районах облепиху выращивают не для получения плодов, а в декоративных целях, поэтому обрезка ветвей происходит регулярно, ведь ей придают необходимую форму, которая может быть как округлой, так и угловой.

Стоит проводить санитарную чистку облепихи ежегодно. Она включает в себя замазывание различных отверстий, уборку сухих веток и листьев, избавление от грибка. Если грибок повредил большую часть кустарника, то его необходимо вырезать и полностью подвергнуть обработке.

Источник:
Облепиха: посадка и уход, обрезка и сбор ягод
Узнай все про дерево Облепиха: посадка и уход, обрезка и сбор ягод, удобрение и размножение растения. Фото + видео.
http://svoimi-rykami.ru/ychastok/rassada/oblepixa-posadka-i-uxod-obrezka-i-sbor-yagod.html

Сад и огород

Просто и доступно о выращивании садовых и огородных растений, винограда

Если у вас есть участок земли, то нет никаких причин отказываться от выращивания облепихи. Это растение обладает не только уникальным внешним видом, но и богатыми целебными свойствами.

Научное название облепихи – гиппофэ рамноидес. Народное название — терник, терн, млечник. Колючий ветвистый кустарник или деревце от одного до шести метров высотой. Листья линейно-ланцетные, цельно крайние, сверху зеленые, снизу серебристо — белые. Цветы облепихи очень мелкие желтоватые. Плоды золотисто — желтые, на вкус кисловатые. Ягоды облепихи почти не имеют стебельков и тесно одна к другой сидят на ветках, как будто они прилеплены, что и послужило, по-видимому, поводом к названию растения.

Места произрастания. Растет облепиха по влажным песчаным местам, в долинах рек, по берегам и островам. Вообще-то, облепиха — крайне неприхотливое растение. Ни жаркое лето, ни холодная зима, ни разные виды почвы — ничто ее не берет, все она спокойно переносит и обильно плодоносит. Части растения, подлежащие сбору — ягоды облепихи.

Техника сбора и сырьевой обработки. Ягоды облепихи зимой крепко и долго держатся на ветках, поэтому следует практиковать сбор замороженных ягод непосредственно с кустов. Под кустом расстилают мешковину или пленку и, наклонив ветки, сбивают ягоды. Обязательно имейте в виду, что ломать ветки куста нельзя, потому, что новые ветки отрастают в течение следующего года и только через год дают урожай ягод. Неопытные садоводы посадят облепиху и ждут урожай, а его нет! Так в чём же дело? Есть один очень существенный нюанс: дело в том, что для того, чтобы были ягоды, на участке должны быть женские и мужские кусты. На 5 женских кустов достаточно одного мужского. Цветёт облепиха 10-12 дней ранней весной, опыление происходит с помощью ветра. Мужские растения зацветают на 5 дней раньше женских.

Плоды у облепихи некрупные, округло — овальные или удлиненной формы, золотисто-желтые или апельсиново-красные. Густо облепляют ветки, отсюда и название — облепиха. Время сбора урожая облепихи август — сентябрь. Плодоношение у облепихи наступает на 4-й год с момента высадки куста. Масса плодов от 0,3 до 0,8 г. Сейчас выведены новые сорта, у которых вес достигает 1,3 г.

Корни у облепихи находятся в среднем на глубине 35 – 50 см. Они расходятся на расстоянии 3 метра от основного ствола облепихи. В питании облепихи большую роль играют клубеньковые образования, которые усваивают азот из воздуха.

Для посадки обычно выбирают дальний угол сада, где не будут травмироваться её далеко распространяющиеся корни. Расстояние между деревьями 2-2,5 метра. Облепиха любит лёгкую землю с хорошим воздушным и водным режимом. На бедных почвах (каменистых, глинистых) диаметр посадочной ямы 60 – 80 см, глубина 50 – 60 см. Ямы заполняют перепревшими опилками, навозом и перегноем по 1 ведру, добавляют 300 – 400 г суперфосфата и 40 г сернокислого натрия. После посадки саженцы хорошо проливают. Шейку корневой системы углубляем на 5 -10 см. Ежегодно по приствольному кругу плодоносящего растения вносят ведро перегноя, 100 г суперфосфата и 500 г древесной золы. Весной нужно обязательно обрезать засохшие ветки. Раз в 8 — 10 лет делают омолаживающую обрезку.

Чуйская. Растение высокое, плоды оранжевые массой 0,9 г, кисло-сладкие, на длинной ножке.

Великан. Крона средней густоты. Ягоды большие, весом 0,8-1,0 г. Форма цилиндрическая, ягоды ярко — желтые, кисло — сладкие.

Пантелеевская. Растение среднего роста, крона раскидистая, поникающая, ветви без колючек.

Ягоды цилиндрические, оранжевые, сладко — кислые, при сборе не растрескиваются, плоды расположены рыхло, собирать легко. Масса ягод 0,9 -1,0 г.

Любимая. Крона рыхлая, побеги толстые, блестящие, без колючек. Ягоды цилиндрические, весом 0,8-0,9 г. С сухим отрывом, на длинной ножке.

Елизавета. Сорт хорошо переносит холода, стойкий к заболеваниям. Кусты невысокие. Плоды оранжевые, цилиндрические, весом 0,8 г, сочные. Ягоды созревают в конце сентября.

Подруга. Дерево низкорослое, побеги прямые, колючки отсутствуют. Вес ягод 0,9 -1,1 г. Форма округло-овальная, ягоды оранжевые, десертного вкуса, с лёгким сухим отрывом, на длинной ножке, созревает в конце августа.

Применение облепихи. Из облепихи готовят кисели, желе, различные напитки, варенье, повидло, мармелад, облепиховый сок.

Облепиха в сахаре. Ягоды моем, пересыпаем сахаром в отношении 1:1, перемешиваем. Выкладываем в пол-литровые банки, наполняя их на 4/5 объема, сверху засыпаем сахарным песком и завязываем пергаментом. В таком виде ягода хранится всю зиму.

Облепиха в сахаре – рецепт №2. Ягоды моем, перемалываем на мясорубке, пересыпаем сахаром в отношении 1:1, перемешиваем, помещаем в банки, закрываем пластмассовыми крышками и ставим в холодильник. Сохранность всех витамин в облепихе вам гарантирована.

Компот из облепихи. Помытые ягоды, высыпаем в банки и заливаем сахарным сиропом (на 1 кг ягод 400 г сахара). Пастеризуем в течение 20-30 минут, закатываем.

В качестве сырья используют плоды, семена, листья и ветви. Основной состав: витамины А, С и Е. В плодах присутствует также вся группа витамина В. Особенно ценится облепиховое масло, которое обладает бактерицидным и ранозаживляющим действием. Широкое применение масло нашло в гинекологии: эрозия шейки матки, эндоцервицитах, кольпитах: тампоны с облепиховым маслом, вводимые во влагалище, обеспечивают стойкий эффект эпителизации при продолжительности лечения 8-12 дней.

При кожных заболеваниях: хейлит, экзема, чешуйчатый лишай, язвенная волчанка, болезнь Дарье, облепиховое масло назначается внутрь по 1мл ежедневно или накладываем повязки с мазью пятипроцентной. При этом довольно быстро наступает рассасывание инфильтратов, снижается эритема, уменьшается отёк, снимаются боль и жжение, прекращается шелушение и стимулируется эпителизация.

При заболевании желудка масло пьют по 1 чайной ложке в течение месяца.

При фарингите утром и вечером смазываем горло тампоном с облепиховым маслом, а при заболевании носа закапываем по две капли в поражённую ноздрю, наклоняем голову и выдерживаем 20 минут. При пролежнях смазываем поражённые места облепиховым маслом.

Источник:
Сад и огород
Облепиха — природный элексир здоровья. Причем выращивание облепихи является достаточно простым делом
http://sadimvmeste.ru/sad/44-oblepixa-vyrashhivanie-posadka-uxod-sorta-reczepty-iz-oblepixi-i-primenenie-v-narodnoj-mediczine.html

(Visited 2 times, 1 visits today)

COMMENTS